Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать?
Лучшее видео по теме! Очень подробные объяснения, много полезных акцентов, дельные примеры. Важно что автор не только говорит КАК делать, но и ПОЧЕМУ делать именно так. Более чем час времени прошел как 15 минут. Огромное спасибо, мне весьма пригодилось!
Очень познавательное видео. Но SMD компоненты желательно паяльной станцией паять. Меньше мороки, особенно с многовыводными компонентами, и обычной мелочью...
Уважаемый Вадим,прочтите для кого пишутся статьи в этом конкурсе. Я ещё не видел начинающего, который СРАЗУ начал паять SMD. Автор этой статьи просто не давал конкретных рекомендаций для более продвинутых. Статья подкупает своей продуманностью и системностью, не содержит лишнего, но, в тоже время, является исчерпывающей для начинающих в поднятом автором вопросах.
Для начинающих и не только видеокурс довольно неплохой. Много полезного.
Однако, могие приемы могут приводить к перегреву элементов (особенно полупроводниковых приборов и микросхем). Потом с ними намучаешся.
На односторонних платах рационально применять другой способ. Снимаем оплетку с экранированного провода, пропитываем ее канифольным флюсом и подставляя к выводу элемента прогреваем паяльником.
Припой переходит (отсасывается) на оплетку и остается чистый вывод и контактная площадка.
Это можно делать и мощным паяльником, т.к. время мало.
Специально не приводил этот способ, т.к. требует наличия новой оплётки, флюса и неоправданный расход олова, к тому же перегрев не меньший. При неумелом использовании можно содрать дорожки, и главное флюс - враг начинающего.
Я посмотрел видео. Да, узнал кое-что для себя новое. Насчет оплетки: пользовался иголками, не всегда удобно, да и иголки сейчас забиваются быстро и при плохой практике припаиваются к ножке и отрывают ножку. Насчет перегрева, флюса и перерасхода олова. Оплетку горячую мокаю в канифоль. Оплетку вместе с паяльником подносишь к ножке и за доли секунды все олово впитывается в оплетку. А оплетку просто стряхиваю в канифольницу. Потом из канифоли собрал олово и все. Я бываю на заявках(вызовах) если забыл олово, то просто паяльник макнул в канифольницу и вот тебе олово которое когда-то туда стряхнул с оплетки.
Собрал схему поднятия напряжения для паяльника (конденсатор 10мкФ 450В), на выходе получил 276в. Какое максимально допустимое напряжение для паяльника? Какой управляемый резистор можно добавить для регулировки напряжения?
На выходе Вы получили значение мгновенного напряжения на холостом ходу, а мощность определяется действующим, а оно в корень из 2-х (1.41) меньше, т.е. составит 197,7 Вольта. Именно это значение Вы получите, если замерите напряжение под нагрузкой. Вывод: рекомендация совершенно БЕССМЫСЛЕНА!
Видеокурс очень познавательный. Есть какие-то интересные моменты, которые не всегда упоминаются в общедоступной литературе, которые относятся к личному опыту и мнению автора. Ни одна книжка не передаст того, что может рассказать например руководитель радиокружка. Только вот есть некоторое противоречие по поводу применения канифоли. На сайте говорится, что:
Выбор флюса - отдельный вопрос. Ваш дедушка паял с канифолью - снисходительно улыбнитесь - раньше другого не было. Чем плоха канифоль - канифоль, спиртовой канифольный флюс относятся к категории активных флюсов. Главный недостаток - при высоких температурах удаляется не только оксид металла - удаляется и сам металл. Посмотрите на жало дедушкиного паяльника - все в рытвинах, черное и с зазубринами. Это действие канифоли. Другой главный недостаток - очистка платы после пайки с канифолью большая проблема. Смыть остатки можно только спиртом или растворителями (да и то, порой проще отковырять чем-то острым). Остатки флюса на плате не только некрасиво с эстетической точки зрения, но и вредно. На платах с малыми зазорами между проводников возможен рост дендритов (проще говоря, замыканий) вызванных гальваническими процессами на загрязненной поверхности. Каков же выход - на современном рынке материалов можно найти широкую гамму флюсов, которые смываются обычной водой, не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки. Продаются такие флюсы, как правило, в шприцах, что очень удобно для использования.
А в данном видеокурсе автор упоминанет, что много канифоли не бывает.
Полное заблуждение. Жало растворяется в припое, при сильно перегретом паяльнике, в норме оно ходит около года каждодневной работы и купании в канифоли. Очистка от канифоли даже проще чем от флюса, подковырнул кисточкой смёл и уверенный порядок, чего не скажешь о флюсе, обязательно остаётся плёнка и часть впитывается в плату, порой вымыть не реально, высокое напряжение прожигает такую изоляцию. Часто восстанавливал прогары между дорожками платы кинескопа, прожарив канифолью,(предварительно выскоблив сажу). Данная цитата больше похожа на рекламу торговца флюсами.
Очень познавательное видео(супер), от себя могу добавить следующее: для механической чистки выводов окисленных и просто б/у деталей, перед лужением, очень хорошо выручает металлическая мочалка для мытья посуды, два три "окунания" и вывода как новые.
Очень подробно объяснил как что паять. Я даже не догадывался как отпаивать микросхемки и процессоры. Но для меня обильное количество канифоли очень вредно, я даже могу упасть в обморок от такого количества дыма!
Мне видео очень понравилось! Очень познавательно! Начинающим себя не считаю, но было очень приятно посмотреть!
Однако у меня есть несколько замечаний.
1. Регулирование температуры жала паяльника. Скажем при перегреве можно отпустить винт фиксирующий жало, максимально выдвинуть из паяльника паяльный стержень и затянуть его. Перегреваться не будет. Или использовать стержень большей длины. И наоборот.
2. Флюс. Канифоль конечно это здорово. Но почему бы начинающим не использовать жидкий флюс - канифоль со спиртом, тот же ЛТИ-120. Качество пайки отличное и очень удобно! Он нейтрален и не требует смывки.
3. Удаление припоя. Очень удобно использование оловоотсоса, особенно начинающим.
4. Там, где была пайка одножильных проволок "колечками", это не правильно, а лучше "внахлёст"! Так показывают во всех книжках для начинающих.
Ну а так в целом видео понравилось.
Можно было бы еще и оловоотсос задействовать - часто незаменимая штука, ну и пинцет - само собой. Когда автор пальцами смд-шку с жала снимал я аж вздрогнул
Горелка и сварка! Из чего сделана горелка? Сколько ампер и вольт достаточно для сварочного трансформатора, и сколько он должен быль ватт? Какой диаметр стержня подойдёт?
Я когда-то начинал с паяльника мощностью в 60 ватт. Ну, тогда мне это казалось - супер! Этакий топорище - с медным жалом! Чудодейственная весчь!
Ну, позже у меня были паяльники в 40, 25 и даже 18 ватт, но и неудобств прибавлялось.
Был и "Момент"! Но его спиралька не всегда была удобна при пайке схем на платах. А потому я вернулся к стержневым, с внешним нагревательным элементом, паяльникам.
Ну, а сам процесс пайки - здесь, в видео, показан достаточно наглядно.
Mahno
Опубликована: 2012 г.
0
0 
Вознаградить
Комментарии (34)
|
Я собрал (0) |
Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Более чем час времени прошел как 15 минут.
Огромное спасибо, мне весьма пригодилось!
Однако, могие приемы могут приводить к перегреву элементов (особенно полупроводниковых приборов и микросхем). Потом с ними намучаешся.
На односторонних платах рационально применять другой способ. Снимаем оплетку с экранированного провода, пропитываем ее канифольным флюсом и подставляя к выводу элемента прогреваем паяльником.
Припой переходит (отсасывается) на оплетку и остается чистый вывод и контактная площадка.
Это можно делать и мощным паяльником, т.к. время мало.
Насчет оплетки: пользовался иголками, не всегда удобно, да и иголки сейчас забиваются быстро и при плохой практике припаиваются к ножке и отрывают ножку.
Насчет перегрева, флюса и перерасхода олова. Оплетку горячую мокаю в канифоль. Оплетку вместе с паяльником подносишь к ножке и за доли секунды все олово впитывается в оплетку. А оплетку просто стряхиваю в канифольницу. Потом из канифоли собрал олово и все. Я бываю на заявках(вызовах) если забыл олово, то просто паяльник макнул в канифольницу и вот тебе олово которое когда-то туда стряхнул с оплетки.
Какое максимально допустимое напряжение для паяльника? Какой управляемый резистор можно добавить для регулировки напряжения?
Только вот есть некоторое противоречие по поводу применения канифоли. На сайте говорится, что:
Каков же выход - на современном рынке материалов можно найти широкую гамму флюсов, которые смываются обычной водой, не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки. Продаются такие флюсы, как правило, в шприцах, что очень удобно для использования.
Однако у меня есть несколько замечаний.
1. Регулирование температуры жала паяльника. Скажем при перегреве можно отпустить винт фиксирующий жало, максимально выдвинуть из паяльника паяльный стержень и затянуть его. Перегреваться не будет. Или использовать стержень большей длины. И наоборот.
2. Флюс. Канифоль конечно это здорово. Но почему бы начинающим не использовать жидкий флюс - канифоль со спиртом, тот же ЛТИ-120. Качество пайки отличное и очень удобно! Он нейтрален и не требует смывки.
3. Удаление припоя. Очень удобно использование оловоотсоса, особенно начинающим.
4. Там, где была пайка одножильных проволок "колечками", это не правильно, а лучше "внахлёст"! Так показывают во всех книжках для начинающих.
Ну а так в целом видео понравилось.
Пожалуйста, уточните как должно быть.
Ну, позже у меня были паяльники в 40, 25 и даже 18 ватт, но и неудобств прибавлялось.
Был и "Момент"! Но его спиралька не всегда была удобна при пайке схем на платах. А потому я вернулся к стержневым, с внешним нагревательным элементом, паяльникам.
Ну, а сам процесс пайки - здесь, в видео, показан достаточно наглядно.