Если вы, уважаемый читатель, опытный специалист своего дела – эта статья вам вряд ли будет интересна. Она ориентирована на тех, кто является специалистом своего дела, но ещё пока без приставки «опытный», кто лишь недавно поменял статус студента на давно желанное звание «молодой специалист». Даже весьма грамотному выпускнику всегда сложно «стать на крыло» без помощи опытного наставника, потому что полученными знаниями надо ещё научиться пользоваться. Вот я и решил помочь таким экс-студентам, и написать что-то вроде сборника практических советов по ремонту.
Работая на производстве, и не важно в какой конкретно сфере, часто приходится что-то ремонтировать. Условимся для определённости это самое «что то» называть «прибор». Это такой абстрактный, собирательный образ. Вот я и хочу поделиться с вами, уважаемый читатель, всевозможными премудростями по ремонту этого самого «прибора». Разговор здесь будет идти о самых общих, самых универсальных принципах, на которых основан ремонт самой разнообразной техники. Освоив их вы сможете починить практически любой «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.
Когда на работе все «приборы» работают исправно, пользоваться ими умеют многие, и даже те кто не шибко то и «волокёт» в своём деле. А вот когда приборчик поломается, тут многие горе-спецы пасуют. В институтах в основном учат тому, как устроены исправные приборы, а вот что делать в нештатной ситуации, когда прибор сломан — инженер должен решать сам. Вот здесь то и проявляется реальное мастерство специалиста. Потому я и хочу научить вас Ремонту! Именно с большой буквы Ремонту! Вдохнуть жизнь в эту мёртвую коробочку (ящик, машину, станок, агрегат и пр.) и есть высший пилотаж спеца. И профессиональными качествами в этом деле надо обладать в гораздо большей степени, в сравнении с теми которые необходимы для обычной эксплуатации.
Говорить здесь я буду в основном лишь о технологии поиска неисправности, а не об её устранении — всё же это дело слишком простое в сравнении с самим процессом поиска. Не велика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент — это и есть самая трудная задача в ремонте. Подавляющее количество затраченного времени на ремонт занимает именно поиск источника проблемы, а уж устранение её, как говориться дело техники. И так начнём.
А начнём мы с того что определимся с существующими типами неисправности, потому что от этого зависит с чего надо начинать ремонт. Типов сих три, это:
1 — прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ни что не движется, ни что не гудит, нет абсолютно никаких откликов на управление.
2 — не работает какая либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но в целом он всё таки хоть немного но «шевелится», либо в крайнем случае хотя бы какие то проблески жизни в приборе всё же видны.
3 — когда наш прибор работает исправно в основном, но иногда делает промашки, так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным не есть правильно, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается что это самый сложный ремонт.
И так приборчик ваш поломался, заболел родимый. С чего же начинать? А начинать надо с самого главного — с техники безопасности! Прибор может управлять какими то механизмами, производственными процессами. А он же болен! И по этой причине запросто может напортачить больших бед. Так что первым делом, если есть хоть самая малая вероятность в проявлении несанкционированных и опасных действий прибора из-за нарушений его работы, то непременно отключите исполнительные механизмы, и прочие представляющие какую либо опасность управляемые прибором органы. Вместо электродвигателей, соленоидов, нагревателей можно временно подключить лампочки подходящей мощности, или какую либо другую пассивную нагрузку. Проверьте заземление прибора. Так же в нём наверняка есть какое либо высокое напряжение (тоже питание), может содержать вредные химикаты, использовать в своей работе опасное электромагнитное излучение, либо представлять какую то другую опасность. Потому будьте всегда осторожны, в первую очередь думайте о себе и об окружающих людях. Прибор он хоть и нужная штука, и не редко очень дорогая, но любой человек всегда будет дороже любой железки. Ну и о том чтобы неисправный прибор не испортил своей неправильной работой во время ремонта то технологическое оборудование которым он управляет, тоже не надо забывать. Продумайте возможные варианты проявления опасности, и примите соответствующие меры предосторожности.
А теперь давайте разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.
Ремонт первого типа
Начнём с самой простой — поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Ну тут я думаю вы догадываетесь где примерно искать в первую очередь — питание конечно же. Все приборы живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока.
Тут я хочу сделать небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе, речь часто будет идти именно о понятии «вероятность». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на возникновение неисправности прибора, и оценки степени вероятности в причастности каждой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением при помощи разнообразных методов ремонта, этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого либо блока/узла на проблемы прибора поможет: самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов на которых основан принцип работы прибора, умение логически мыслить, и конечно же его величество опыт. Ну опыт дело наживное, а вот всё остальное дело вашего усердия, коим я надеюсь вы обладаете в должной мере.
Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Смысл такого ремонта заключается в том, чтобы из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков/узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных. Потому для того что бы быстрее найти неисправность, начинать поиск поломки надо соответственно с тех блоков, вероятность которых быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит что чем точнее вы определите эту самую степень вероятности, тем меньше времени затратите на ремонт. А в мире современной техники это очень важно, ведь «приборы» сейчас весьма сложны, внутренние узлы их сильно интегрированы между собой, связей очень много. По этой причине количество возможных точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Без подобной селекции времени на ремонт будет затрачено нерационально много. Потому вам придётся научиться ориентироваться в этом пёстром море вероятностей, чтобы вы мог разглядеть «преступника» с первого взгляда — в идеале конечно же. Со временем, когда накопите опыта, вполне реально найти вредителя с 2-х-трёх попыток.
К примеру, по ряду признаков у вас появилось предположение, с той или иной степенью вероятности, что виноват в болезни прибора блок «X». Тогда для проверки этого предположения вам необходимо провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы наверняка, подчёркиваю, наверняка подтвердили либо опровергли ваше предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на твой прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых соответственно нельзя. Значит ищите такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения, и самый надёжный способ такой проверки подозрительного элемента — это замена блока/узла/платы на заведомо исправный, например временно взятый с другого подобного рабочего прибора. Можно и наоборот — подключить подозреваемый блок/узел в исправный прибор, но тут есть опасность — в тестируемом блоке может быть такая неисправность, которая может вывести из строя этот эталонный прибор. К примеру, короткое замыкание, как во входных-выходных цепях, так и по питанию, так же может оказаться значительно завышенным против нормы напряжение на каком либо выходе блока. Учитывайте такие варианты, и старайтесь не подключать без острой необходимости испытуемые блоки в рабочие приборы, лучше всё же наоборот — рабочий блок в поломанный прибор. А если всё же такая потребность появилась, то по возможности заранее проверьте тестируемый блок перед подключением в образцовый исправный прибор, на предмет таких опасных дефектов.
Когда нет полной уверенности в непричастности испытуемого блока к поломке прибора, то нельзя полностью исключать из числа подозреваемых такого субъекта. Думайте дальше над тем, чем ещё может повлиять блок на такое проявление неисправности прибора. Ищите альтернативные точки влияния и методы тестирования подозреваемого блока/узла. Придумали новую версию/метод — проверяйте дальше. И так пока не найдёте истинно виновного, а иногда бывает и целой группы «преступников».
Не правда ли похоже на работу детектива? Преступление есть, потерпевший есть, и ищем «преступника». И как всякому хорошему следователю тут важно уметь логически размышлять, и как ни странно — уметь фантазировать. Выдумывать версии поломки бывает иногда сложно некоторым людям. Все знают как работает исправный прибор, а вот придумать что может сломаться в нём и вызвать именно такое конкретное проявление неисправности — для этого нужно обладать определённой долей фантазии.
Вернёмся всё же к нашему «больному». Мы предположили с вами неисправность питания в нём. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Не редко во время осмотра можно найти дефекты не влияющие напрямую на искомую неисправность из-за которой вы вскрыли прибор, а лишь могут вызвать поломку в будущем. Так что посвятите немного времени прибору, «пообщайтесь» с ним, когда то ещё у вас будет случай уделить ему немного времени. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы, и прочие подозрительно выглядящие детали. Кнопка «стоп» с фиксацией может случайно нажатой оказаться, повреждение сетевого шнура проверь. Если прибор питается от батарей или аккумуляторов — соответственно проверьте их исправность. Иногда при таких осмотрах можно найти не лишь источник неисправности, но и следствия её проявления. К примеру отгорел сетевой кабель, и его провод будучи под напряжением, упал на расположенный рядом узел, и что то в нём дополнительно спалил. Или электролит «стрельнул». На торце современных электролитических конденсаторов производители делают специальную не глубокую насечку, предназначенную для ориентирования такого отстрела паров электролита в случае перегрева. В этом направлении разорвавшиеся конденсаторы, кроме выходящих газов, «плюются» ещё и жидким электролитом. И при этом довольно далеко стреляют, а он как известно обладает высокой степенью электропроводности, и может устроить хорошее КЗ. Так что когда найдёте такой отстрелявший конденсатор — обязательно смотрите куда он паразит целился, ищите его «пулю» и отмывайте «мишень».
И ещё один мой совет — заведите себе плоскую малярную кисточку с длинным ворсом. Внутри приборов всегда скапливается много пыли, а под ней есть разные нужные надписи — номера на платах, на шильдиках проводов, на электроэлементах. Ну и вообще почистить его заодно не повредит. Пыль опасный враг любому прибору, и не редко именно она бывает виновницей поломки. Из-за некоторой степени электропроводности пыли она так же может вызвать замыкание в цепях высокого напряжения, либо исказить работу электронной схемы в цепях низкого напряжения.
Теплоизолирующие свойства пыли приводят к перегреву и выходу из строя электроэлементов работающих с высокими термальными нагрузками, особенно тех которые используют воздушные радиаторы охлаждения. Пыль может нарушить работу оптических систем. Её абразивные свойства ускоряют износ механических узлов прибора. Потому боритесь с этим врагом всегда, и при любой возможности старайтесь почистить прибор.
Если внешний-внутренний осмотр не принес никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь про проверку наличия напряжения сети и про предохранители вам не надо напоминать. А вот о блоках питания поговорим немного. Поломка этой части прибора иногда может привести к необратимым процессам для многих его узлов, и даже к окончательному выходу из строя всего прибора. Сильно завышенные в сравнении с номиналом выходные питающие напряжения, пиковые всплески напряжения, не срабатывание защит в блоке питания — всё это может вывести из строя много полупроводниковых (и не лишь) электроэлементов прибора, и надолго лишить его жизни. А в сложных случаях такие дефекты могут привести и к полному летальному исходу для всего прибора. Потому найдя неисправность в БП, просчитайте что ещё плохого она могла натворить для прибора, и проверьте эти предположения.
Современные блоки питания включают в себя как правило множество разнообразных защитных систем. При обнаружении срабатывания какой либо из них, не спешите сомневаться в работоспособности самой защиты, как это иногда делают некоторые неопытные ремонтники. Поломаться она конечно может, но степень вероятности её поломки гораздо ниже возможности появления реальной проблемы в самом блоке питания или его нагрузке. По той же причине не спешите загрублять уставки аварийных защит, при частом их срабатывании. Лучше сначала тщательно проверьте все элементы нагрузки БП на превышение потребляемого тока, и исправность самого БП. Защиты сторожат здоровье и жизнь вашего подопечного прибора, не стоит им без разбору «бить по рукам».
В первую очередь проверяйте наиболее мощные (силовые) элементы блока питания — выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы, и в последнюю очередь на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента, зависит от его энергонасыщенности — т.е. используемой им электрической мощности, высокой рабочей температуры, давления, механического воздействия. Чем большую энергию использует элемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.
Подчёркиваю, вероятность поломки, а не срок службы, не путайте. На срок службы элемента влияют множество других причин, среди которых энергонасыщенность зачастую занимает не первое место, но это относится уже к проблемам эксплуатации.
Механические узлы изнашивает трение, а электрические — ток. Превышение некоторого уровня тока, определяемого номинальной мощностью электроэлемента, как вы знаете вызывает заметный нагрев этого элемента. Ток уменьшился — электроэлемент остыл. Эти колебания температуры приводят к деструкции составляющих материалов электроэлемента, особенно пластиков. Такие переменные термальные нагрузки и являются основной причиной вызывающей так называемый «эффект усталости материала» при эксплуатации электроэлементов, который со временем и приводит к выходу их из строя. Чем чаще происходят эти нагревания/остывания, тем быстрее изнашиваются электроматериалы. Учитывайте эти особенности при определении очерёдности проверки элементов, то есть для вычисления той самой степени вероятности, о который я вам говорил выше.
Электролитические конденсаторы — непременные участники блоков питания. Существует множество приборов для измерения их ёмкости. Но есть ещё один очень важный параметр конденсатора — так называемое эквивалентное последовательное сопротивление — ЭПС. В процессе эксплуатации у некоторых видов оксидных конденсаторов нарушается контакт вывода с внутренней обкладкой ёмкости. Были случаи когда вывод полностью отваливался от обкладки (показала разборка конденсатора). При таком дефекте у ёмкости сильно возрастает ЭПС, а некоторые схемы весьма критичны к такой неисправности конденсатора. К примеру в фильтрах импульсных блоков питания, выходная ёмкость УМЗЧ, то есть там где течёт приличный ток через электролитическую ёмкость. Для проверки таких конденсаторов на общую работоспособность, я советую вам собрать очень простое устройство. На подходящий трансформатор домотай обмотку на 1 — 3 вольта. Диаметр провода должен обеспечивать ток короткого замыкания 3 — 6 ампер. Испытуемый конденсатор на короткое время подключайте последовательно с мультиметром включенным на измерение переменного тока, напрямую к этой обмотке. Ток в этой цепи будет прямо пропорционален величине измеряемой ёмкости и обратно пропорционален ЭПС конденсатора. Путём сравнивания с заведомо рабочими экземплярами с одинаковой ёмкостью, делайте выводы об исправности испытуемого. Отклонение тока в меньшую сторону будет свидетельствовать о неисправности электролита. При этом неважно высох он, или у него вывод потерял контакт с обкладкой. Хотите знать точно что за дефект у конденсатора — измерьте дополнительно величину ёмкости испытуемого конденсатора любым подходящим измерителем ёмкости. Проверяя разные электролиты, составьте себе небольшую таблицу соответствия тока и измеряемой ёмкости на исправных конденсаторах. Времени на это не много потратите, зато впоследствии будете быстро оценивать работоспособность конденсаторов.
Необходимо так же проверять БП на предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких то иных помех на шинах питания. Хоть и не часто, но и такие дефекты то же иногда бывают причиной неработоспособности прибора.
Проверьте доходит ли реально питание до всех блоков/узлов прибора. Может такое случиться что на выводах БП напряжение есть, а из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не достигает всех своих потребителей. БП будет исправен, а энергии то в блоках прибора всё одно нет. Не забывайте и про такое.
Ещё бывает, что неисправность может таиться в самой нагрузке — короткое замыкание там, штука не редкая. При этом в некоторых «бюджетных» БП нет защит по току, и соответственно нет такой индикации. Потому версию короткого замыкания в нагрузке тоже обязательно проверяйте.
Ремонт второго типа
Теперь поломка второго типа. Хотя здесь так же следует начинать всё с того же внешнего-внутреннего осмотра, но тут таится гораздо большее разнообразие аспектов на которые следует обратить внимание. Что бы вам было на что ориентироваться, постараюсь перечислить основные:
*Самое главное успеть запомнить-записать всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе/дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров — на момент аварии. Причём обязательно до того как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустите какую-нибудь важную информацию — значит непременно увеличите затраты времени на ремонт. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте и запомните коды ошибок если есть. Посмотрите таблицы входных/выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние и проанализируйте позже. Если прибор обладает функцией запоминания/записи происходящих с ним процессов — не забудьте прочесть, запомнить-сохранить, и в последствии проанализировать такой журнал событий. Осмотрите всю имеющуюся индикацию — и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления, и осмотрите-запомните состояние внутренней специальной индикации при её наличии. Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания.
*Проверьте срабатывание какой либо блокировки — ограничителя, концевого выключателя, срабатывание датчиков аварийного уровня температуры, давления, вибрации и прочее. Возможно попавший на датчик мусор или посторонний предмет привели к ложному срабатыванию блокировки, осмотрите весь прибор внимательно. Если это микропроцессорное устройство, и при этом оно тем или иным образом подключено к локальной сети организации — проверьте вариант влияния на его работу компьютера верхнего уровня.
*Опросите оператора работавшего с этим прибором, и выясните какие действия выполнялись на приборе перед аварией. Проясните всю картину происходящих с прибором событий до и после аварии всеми доступными способами. Возможно прибор эксплуатировали с перегрузкой, либо температурный режим работы превышал допустимые нормы, или были какие то другие отклонения в его эксплуатации от паспортных норм, которые могли привести к поломке прибора. Не редко операторы допускают грубые ошибки в управлении прибором, которые тоже могут стать причиной поломки прибора, это тоже стоит выяснить.
*Характерный запах горелой изоляции, или даже дыма и других следов возгорания. Не стесняйтесь, понюхайте прибор, особое внимание уделяйте изделиям из карболита и других термореактивных пластмасс. Не часто, но бывает что их пробивает, и пробой этот порою очень трудно заметить, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих термореактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что так же затрудняет обнаружение пробитой изоляции. А вот запах горелой пластмассы сохраняется довольно долго, он и поможет найти место пробоя.
*Какое либо механическое разрушение, повреждение частей прибора или его корпуса, видимое не вооруженным глазом, так же весьма часто можно обнаружить повреждённые электроэлементы прибора.
*Излишне сильное гудение/жужжание какого либо узла прибора.
*Потемневшую изоляцию обмоток реле, пускателей, электродвигателей, соленоидов и других обмоточных изделий.
*Оплавленные провода или просто оторвавшийся проводок. Перетёртый кабель (жгут, провод) в местах частых изгибов, повреждение изоляции об какую либо острую кромку. Может дверцей/крышкой какой нибудь проводок защемило. Иногда мышки портят изоляцию.
*Потемневшие резисторы, вздувшиеся или «стрельнувшие» конденсаторы, сколы и трещины на корпусах микросхем, и любое другое изменение нормального цвета и формы у составляющих электроэлементов прибора, необходимо проверить на причастность к поломке.
*Наличие воды, грязи, посторонних предметов (не забывайте запирать дверцы/крышки прибора).
*Перекос разъёма, или блок/плата не до конца вставлена в своё плато-место. Попробуйте вынуть и заново вставить их, и осмотрите разъём.
*Блок питания обязательно проверьте. Измеряйте выходные напряжения всегда под нагрузкой близкой к номиналу.
*Нарушение крепежа блока/платы из-за которого произошло касание его деталей с какими либо токоведущими элементами, например с соседней платой/блоком.
*Возможно какой либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем для выполнения требуемых функций положении — проверьте обязательно. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя встали в промежуточном, не зафиксированном положении. Может пропасть контакт в каком нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Бывает регулировочная ручка проскользнула на оси относительно шкалы, и тем самым ввела в заблуждение оператора. Потрогайте их все (при обесточенном приборе) пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.
*Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов — проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей, подвигайте другие имеющиеся в приборе механизмы которыми он управляет. Сравните прилагаемое при этом усилие с такими же механизмами на другом рабочем приборе, если конечно есть такая возможность.
*Оптические элементы при необходимости промойте этиловым спиртом, и сразу протрите насухо чистой тканью (микрофибра хорошо подходит для таких целей), потому что от спирта всё равно разводы остаются если он сам высохнет. Идеально чистого спирта мне что то ни разу не попадалось.
*Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии — можете увидеть сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для дальнейшего поиска неисправности.
*Осмотрите внимательно все доступные выводы элементов на предмет их случайного соприкосновения. Часто бывает, что длинные ножки электроэлементов из-за случайного изгиба касаются друг друга, либо какой то иной токопроводящей поверхности, например корпуса. Особенно на платах с высокой степенью плотности печатного монтажа такое не редко встречается. Помните что алюминиевые бочонки электролитических конденсаторов тоже являются технологическими (так называемыми формующими) электродами, и соприкосновение их с токонесущими частями (и общим проводником тоже) может со временем изменить ёмкость конденсатора. Да и вообще такой лишний контакт может исказить работу узла или всей схемы прибора.
Часто виной такой поломки бывает дефект какого либо датчика. Эти посредники между внешним миром, и прибором которому они служат, обычно вынесены далеко за границы самого тела прибора. И при этом работают они как правило в более агрессивной среде, чем внутрение части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия каким либо корпусом. Потому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Осмотрите их внимательно, проверьте по возможности работоспособность, и не поленитесь почистить их при загрязнении. При этом из всех видов датчиков концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами — являются подозреваемыми с наиболее высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать для вас элементом пристального внимания. Контакты реле, пускателей, клеммников, переключателей, разъёмов часто бывают виновниками неисправности.
И ещё такой момент — если прибор прослужил уже не мало времени, то следует обратить внимание на элементы прибора наиболее подверженные какому либо износу, или изменению своих параметров с течением времени. К примеру:
*Механические узлы и детали.
*Аккумуляторы или батареи, использующиеся обычно для бесперебойного питания какого либо узла.
*Элементы подвергающиеся во время работы повышенному нагреву, или иному агрессивному воздействию.
*Некоторые виды электролитических конденсаторов склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита.
*Органы управления прибором.
*Все контактные соединения так же подвержены износу.
Практически все виды «сухих» контактов (прижимных, не паянных) с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием, такие ещё встречаются в старых приборах. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую вам перед тем как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику всем разъёмным контактным соединениям — осветлите их обычным карандашным ластиком, потом протрите спиртом, и начисто вытрите безворсовой тканью. Внимание! Никогда не пользуйтесь абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается очень тонким слоем, и стереть его даже самым мелким абразивом до меди очень легко. А для электрического контакта шероховатость поверхности лишь вредит его работе, и вопреки встречающимся ещё предрассудкам — увеличивает электрическое сопротивление контакта. Надёжный контакт — это чистая и гладкая поверхность. Хочу заметить что такую чистку целесообразно провести перед началом именно интенсивного поиска неисправности, потому что порою сама процедура очистки может добавить неисправностей. Из-за того что со временем контакты разъёма розеточной части (на нашем профессиональном сленге «мамы») теряют пружинящие свойства, то любое лишнее разъединение/соединение пары может привести к потере дополнительного контакта. Потому для старых приборов иногда даже просто «передёрнуть» платы — не всегда благо. Иной раз об этом можно сильно пожалеть. Так что отнеситесь с большой осторожностью к чистке контактов, но лишь именно в изношенных разъёмах старых приборов. Вынимайте и вставляйте платы ровно, с минимально возможным перекосом, дабы не гнуть контакты «мамы» больше чем требуется.
А когда будете вставлять плату (разъём) не место, проведите процедуру самоочистки контактов «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз — мы это называем «передёрнуть», при этом от трения пружинящие контакты немного очищаются. Для сильно загрязнённых «мам» (обычно с посеребряным покрытием), в разъёмах где контакты на «папах» изготовлены в виде рядов контактных полосок прямо на краю самой печатной платы, я использую пластину из стеклотекстолита, таких же форм размеров и толщины как и родная плата. Место где у получившейся чистящей платы должны быть контакты типа «папа» зачищаю мелкой наждачной шкуркой, что бы были шершавыми. Вставляя-вынимая вместо платы такую чистку — осветляю контакты «мамы» таким вот нехитрым способом. Только не переусердствуйте — стеклотекстолит обладает достаточно высокими абразивными свойствами, поэтому можете совсем стереть защитное серебряное покрытие контакта. Просто наблюдайте за контактами после каждой вставки чистящей пластины. В конце промойте разъём спиртом.
Ещё советую выработать в себе такую весьма полезную привычку: при работе с любыми контактными соединениями не трогать их руками — масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота — залог надёжной и долговечной работы контакта.
Плохой контакт в силовой цепи приводит к его нагреванию, что впоследствии может привести к летальному исходу для всего разъёма, реле, пускателя, клеммника. Болтовое соединение на силовых тиристорах, диодах, прижимной крепёж транзисторов, силовых микросхем к радиаторам так же требует проверки надёжности. Проверьте такие подозрительные контакты либо тепловизором, если есть такая возможность, либо на ощупь сразу после отключения питания, но обязательно в проработавшем достаточно продолжительное время под номинальной нагрузкой приборе.
Если в результате осмотра неисправность так и не найдена, то берём мультиметр и измеряем… выходные напряжения с блока питания, и непременно под нагрузкой. Никогда не пренебрегайте этой процедурой. Даже когда уверены что питание не причастно к этой неисправности, проверьте всё же БП. Времени не много потеряете, а так заодно и величины выходных напряжений подправите. И ещё тут такой совет: если для работы каких то частей прибора важна высокая точность этого напряжения (те же цифровые микросхемы), то проверяйте его непосредственно на самых дальних от БП блоках/узлах, на ножках питания микросхем, и на прочих выводах электроэлементов в схемах критичных к точности питающего напряжения. Бывают случаи потери напряжения на пути к потребителям, например из-за обрыва или плохого контакта. Иногда случается что какой либо узел/блок расположенный ближе к БП, стал потреблять повышенный ток из-за своей неисправности, и тем самым снизил напряжение в конце цепи питания.
Регулировочные работы
Ремонт это в первую очередь отыскание, а потом уже и исправление какого либо дефекта, мешающего правильной работе прибора. Но есть неисправности вызванные не явным выходом из строя конкретной детали прибора, а лишь критическим изменением какого либо электрического параметра отдельного электроэлемента. Для коррекции таких параметров в узлах/блоках прибора применяются специальные детали, конструкция которых предусматривает изменение их параметров в довольно широких пределах — это так называемые «регулировочные элементы». Микропроцессорные системы тоже пользуются переменными параметрами. Работа связанная с изменением таких параметров, называется регулировкой (настройкой) прибора.
Регулировка больше относится к профилактическим, наладочным видам работ, нежели к чисто ремонтным. Но это зависит от степени разрегулированности узла прибора. Если уровень отклонения какого либо электрического параметра, по тем или иным причинам, будет выше некоего порога, за которым узел/блок теряет работоспособность, то это уже чистой воды поломка. А посему и о регулировке я тоже немного расскажу здесь.
Причины по которым происходит разрегулировка прибора бывают разные: от времени; при изменении среды эксплуатации прибора (из тепла в холод, либо наоборот); изменения в схеме; при замене вышедших из стоя электроэлементов имеющих некоторый разброс электрических параметров (полупроводники например); и человеческий фактор присутствует в этом числе — любители покрутить что то, ещё попадаются.
Смысл применения регулировочных элементов в аналоговых схемах связан обычно с технологической трудностью изготовления одинаковых электроприборов с очень высокой степенью сходства всех электрических параметров. Всегда есть диапазон разброса характеристик у разных электроэлементов одной и той же марки. Да и с течением времени они меняют свои электрические свойства в разной степени, что тоже приводит к отличию их параметров друг от друга. Регулировка и применяется для корректировки параметров таких электроэлементов к потребностям конкретной схемы. Ещё одна причина применения функций настройки — использование унифицированности составляющих частей прибора, для подстройки параметров его блоков/узлов к конкретной конфигурации прибора.
Настройка прибора заключается в том что бы привести в соответствие со схемой/документацией регулируемые параметры прибора. В технической документации на прибор обычно оговариваются сроки, по прошествии которых необходимо проверять и корректировать эти уставки. Уровень выбега этих уставок за пределы нормы, не всегда бывает критичным для работоспособности блока, но в процессе ремонта или просто профилактики корректируйте их до оптимальных значений, дабы избежать проблем в будущем. При этом любые виды таких регулировок выполняйте лишь на достаточно прогретом приборе.
В аналоговых устройствах электроэлементами применяемыми для настройки-регулировки являются в основном потенциометры, используются так же подстроечные конденсаторы, перестраиваемые индуктивности. В микропроцессорных системах это некие уставки в памяти устройства, которые кстати так же могут изменится по разным причинам, либо требовать коррекции в следствии каких то технических причин. К примеру после перепрошивки управляющей программы, подстройка под конкретные условия эксплуатации, или изменение конфигурации прибора. При наличии в конструкции ремонтируемого узла таких переменных элементов, изучите в документации всю информацию о них. Вы обязательно должны знать для чего они служат, и как их правильно настраивать.
Ещё один совет из опыта — во время регулировки, не спешите слепо следовать инструкции по настройке. Прежде всего осмыслите цель конкретной операции. Ведь суть настройки в том что бы подогнать величину какого либо параметра блока/узла, для правильного выполнения им его функции. А условия в которых этот блок/узел работает могут меняться, от времени или по каким то иным причинам. Потому далеко не всегда они должны в точности соответствовать величинам указанным в документации. Для того их и сделали изменяемыми, что бы корректировать их в процессе эксплуатации в зависимости от конкретных меняющихся условий работы прибора. Нередко бывает правильнее самому осознанно изменить какой то параметр цепи, относительно величины заданной схемой/документацией, с целью наиболее эффективного соответствия его общему замыслу функционирования прибора в целом. Да и весь процесс настройки прибора должен стремиться в итоге к оптимальному исполнению именно конечной функции блока/узла/прибора. Но не переборщите тут с инициативой, для такого отклонения от нормы регулируемого параметра, вы должны очень хорошо понимать работу всего узла, и быть абсолютно уверенными что не навредите своими действиями прибору.
Слепое следование инструкциям никогда не поможет вам найти решение в нестандартных ситуациях, которые в ремонте встречаются весьма часто. На все случаи жизни правил не напишешь. Думать надо всегда самим, не стоит слепо и бездумно полагаться на какие то авторитеты, подчёркиваю — именно не полагаться, а не отвергать категорично сходу. Соблюдать рекомендации завода-изготовителя конечно же нужно, но при этом вы должны ясно понимать смысл любой инструкции, полностью осознавать любое действие предписанное документацией. Стремитесь иметь такой уровень познаний в устройстве твоих подопечных приборов, чтобы вы сами могли написать такие инструкции. Понятно что это не просто, но хотя бы стремиться к достижению высоких целей всё таки нужно. Не боги горшки обжигают, и конструкторы придумавшие прибор, такие же живые люди как и мы с вами.
В ремонте микропроцессорных систем тоже есть свои особенности. Все они имеют в своём составе некую управляющую программу, которая записана в каком либо узле памяти. Различные микросхемы ПЗУ, флеш-памяти, энергозависимой памяти (батарейки проверить не забудь), магнитные носители, и даже микросхемы с жёсткой прошивкой — никакие из существующих на сегодняшний день носителей информации не могут на 100% гарантировать полную сохранность содержащихся в них данных в течение всего срока службы прибора. Все они со временем могут испортить хранимую в них информацию. Потому если есть такая техническая возможность, непременно сделайте копии всех прошивок, настроек конфигурации или каких то других важных данных. Если в составе прибора поставлялся какой либо диск, кассета, лента с программным обеспечением — храните его как зеницу ока! Лучше сразу сделайте несколько копий, и храните их в разных местах. При утере таких программ, как правило с настройкой прибора проблем будете иметь очень много. Если эти программы или документация всё же утеряны, а вывести на внешний носитель их копии из памяти прибора нельзя по каким то техническим причинам, то перепишите всю необходимую информацию вручную себе в блокнот. Тогда в случае проблем с ПО (программным обеспечением) в дальнейшем, будете иметь возможность проверить и отредактировать с клавиатуры испорченные данные. Но бывает что и вручную переписать необходимую информацию с экрана монитора весьма сложно из-за большого объёма, то в этом случае можно сделать фотографии монитора (лучше цифровым фотоаппаратом) с выведенной на него всей важной информацией. В случае поломки прибора файлы с такими фотографиями могут очень пригодиться.
Почти все современные микропроцессорные устройства имеют в своей конструкции какой либо интерфейс для подключения к внешнему компьютеру (ноутбуку) который служит для настройки и ремонта. Для таких приборов, как правило, существует специализированное ПО, предназначенное как для прошивки внутренней управляющей программы, настройки, конфигурирования, так и для проверки работоспособности прибора специальными тестовыми программами. С помощью ноутбука подключенного к такому устройству, очень удобно управлять работой прибора в процессе ремонта. Можно имитировать необходимые команды, считывать интересующую информацию, проводить различные эксперименты с устройством, необходимые для поиска неисправности. Такие сервисные программы весьма желательно иметь в своей коллекции инструментальных утилит. Для работы со сложными микропроцессорными приборами это ПО является пожалуй самым необходимым инструментом, а очень часто просто единственной возможностью отремонтировать прибор. Завод изготовитель обычно комплектует свои изделия подобными специализированными сервисными программами, но не всегда. Если в вашем распоряжении нет таких утилит, то их стоит найти — купить у производителя, скачать из интернета, в сервисных центрах после прохождения обучения по обслуживанию определённого типа приборов их выдают (или продают) выпускникам. И обязательно научитесь ими грамотно пользоваться.
Некоторые специализированные микропроцессорные приборы в своей работе используют так называемые рабочие программы. Предназначены они для выполнения многофункциональным прибором конкретного задания, например для изготовления некоторого количества какого то определённого продукта, для управления каким либо промышленным процессом. Написаны они на специализированном языке программирования профессиональным программистом. От ошибок эти программы по понятным причинам так же не застрахованы. Иногда такие программные ошибки внешне могут проявить себя как настоящая поломка прибора. В этом случае найти общий язык с программистом написавшем эту программу вам будет очень сложно, особенно если вы совсем не владеете используемым языком программирования. Если уж вам пришлось работать с такими сложными приборами, то я рекомендую на досуге немного изучить программирование. Базовые знания используемого в приборе языка, очень могут пригодиться вам в работе.
Ещё один очень важный элемент работы практически любого устройства — блокировки. Это некие сторожевые системы, устройства, узлы, предназначенные как для защиты людей, так и для предотвращения каких либо разрушений прибора и управляемых им механизмов в не штатных или аварийных ситуациях. В технической документации на прибор как правило есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок. Изучите и запомните их по возможности все. Первейшее дело проверить срабатывание какой либо блокировки в начале ремонта. Бывает правда что в ином приборе их напичкано превеликое множество. Тогда изучая какую либо часть такого сложного устройства, периодически обращайтесь к разделу о блокировках, и читайте в нём о тех которые относятся к проверяемому вами в данный момент блоку. В микропроцессорных системах так же применяются программные блокировки. Потому разбирая какой-нибудь процесс в таких приборах, не забывайте просматривать значения различных блокировочных регистров — таких специальных программных ключей (флагов, чек-боксов, радиокнопок) влияющих на рассматриваемую функцию узла прибора.
Продолжим дальше с нашим прибором.
После осмотра и проверки питания подумайте на вскидку, что наиболее вероятно сломалось в приборе, и сразу проверьте эти версии. Иногда бывает и получается «с налёта» найти неисправность. Со временем, когда накопите побольше опыта, эдакие блиц-ремонты будут весомо экономить время. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Проверьте сначала всю периферию, особенно исправность исполнительных органов, возможно сломался не сам прибор, а какой либо механизм управляемый им. Вообще рекомендую вам изучить, пусть и не до тонкостей дела, весь производственный процесс, участником которого является ваш подопечный прибор. Я имею ввиду техническую сторону вопроса. Эти знания вам всегда могут пригодиться.
Если в числе предполагаемых версий неисправности у вас будут подозрения на плохой контакт в какой либо цепи — проведите профилактику всем подряд разъёмам. Или на крайний случай просто каждое разъёмное соединение несколько раз «передёрните», то есть разъедините и соедините разъём, это нужно для небольшой самоочистки контактов. Проведите эту процедуру обязательно до начала активного поиска неисправности. Часто проблема решается именно таким вот незамысловатым способом.
Когда наиболее очевидные версии неисправности будут исчерпаны — вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор, и «рожайте» новые версии. Ищите ещё причины которые могли вызвать эту болезнь прибора. Решайте где и какие нужно провести замеры сигналов, напряжений, токов, осциллограмм. Придумывайте способы проверки работоспособности подозреваемых узлов.
Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество версий. Тут рекомендую вам не спешить бежать проверять их. Сядьте где нибудь в спокойной обстановке, и подумайте над этими версиями на предмет величины вероятности реализации каждой из этих версий. Тренируйте себя в деле просчёта таких вероятностей. Когда накопите опыта в такой селекции — будете делать ремонт гораздо быстрее. Представьте себе умозрительно работу прибора с этой неисправностью, и думайте как могут быть причастны к ней ваши подозреваемые узлы/блоки. Бывает что после таких раздумий некоторые версии отпадают сами собой.
Очень часто у молодых спецов возникает такая дилемма: с какой стороны начинать ремонт — со стороны подачи команды (с начала/сверху), или со стороны неработающего исполнительного органа (с конца/снизу). Скажу по опыту, что за редким исключением начинать следует всегда с конца, то есть от исполнительных частей прибора. Смысл тут вот в чём. При движении сигнала по цепям управления от начала подачи команды (от управляющего органа, команды программы, сигнала датчика и прочее) неизбежно встретятся узлы ветвления и модификации большого количества команд/сигналов, коими и живёт прибор. Пройдя несколько таких узлов исследуемый сигнал часто очень сильно разветвляется. Читая схему, сразу понять задумку конструктора, и определить для чего служит каждая новая ветвь сигналов, зачастую бывает крайне сложно. Для того что бы определить какая их этих ветвей приведёт вас к искомому исполнительному органу, нужно пройти всю цепь от начала до конца. Проверка такого большого количества встречающихся при этом ложных путей станет, как вы понимаете, пустой тратой времени, и часто очень большого количества времени. А потому что основная цель работы ремонтника — сократить до минимума простой прибора, то такой путь для нас не приемлем.
Гораздо эффективнее вести поиск с низу (с конца). В этом случае встречая узел ветвления, найти верную дорогу гораздо проще. Ведь тут вы уже сами можете просчитать что должен сделать встреченный узел, чтобы на его выходе была необходимая команда. При этом не сложно вычислить какой именно должен получиться сигнал, что бы заработали нижние узлы схемы. Всякие сомнения в этом случае легко развеять имитируя необходимые входные сигналы для испытуемого узла. Главное гадать уже не нужно по поводу направления сигнала. Определились который ваш — и идите дальше, уже уверенно зная что дорога верная. Ещё аргумент в пользу такого пути поиска неисправности — выходные узлы приборов являются наиболее вероятными виновниками неисправности, по причине опять же наиболее высокой энергонасыщенности. Потому если начинать поиск виновника поломки с конца (снизу) то встретить его можно гораздо быстрее. Смысл начинать поиск с начала (сверху) имеется лишь в случае полного отсутствия реакции прибора на конкретную команду от управляющих органов. Здесь вполне возможен дефект цепи управления.
Если вы нашли таки вышедшую из строя деталь — подумайте, сама по себе ли она сломалась, может она лишь следствие поломки другой детали? Обязательно всегда проверяйте такую версию. Запросто может быть что таких деталек в больном приборе может оказаться целая банда. Вот и ищите главаря, корень болезни прибора. Часто такая «групповуха» получается в случае проблем с питанием прибора.
В радиолюбительской литературе часто встречаются описания приборов якобы позволяющие проверить работоспособность различных электроэлементов без выпайки их из схемы. Я бы не советовал вам пользоваться в работе такими «волшебными» испытателями транзисторов, тестерами микросхем и прочими «колдовскими» инструментами. В результате испытаний любой подозреваемой детали на предмет её исправности, вынесенный вердикт должен быть максимально достоверным, а подобные устройства дают лишь весьма приблизительную оценку работоспособности испытуемого электроэлемента. Из-за того что в схемах выводы электроэлемента соединены с другими деталями схемы, такие результаты испытаний без отпайки будут подвержены сильным искажениям. Потому доверять такому методу тестирования, сами понимаете, никак нельзя. А из-за того что эти приборы ещё и подают какое то питание в схему, необходимое для их функционирования, они ещё могут нести и опасность дополнительной поломки прибора, например в каких то слаботочных цепях схемы.
Лучше всё же аккуратно выпаять подозреваемую деталь, и проверить её нормальными штатными приборами. А вот надёжно проверить исправность какой либо микросхемы в основном можно лишь методом замены на новую, заведомо исправную. Хоть иной раз это и накладно, но часто это к сожалению единственный, подчёркиваю, надёжный способ быть уверенным в работоспособности подозреваемой микросхемы.
Ещё хочу сказать несколько слов о демонтаже — монтаже узлов и блоков. Обязательно записывайте — зарисовывайте эскизы подключения проводов/жгутов к блоку при отключении! По возможности можете сделать цифровые фотографии разбираемого узла себе на ноутбук, для этого даже сотовый телефон подойдёт. Отключая кабель/жгут, бирки на проводах закрепляйте надёжно, что бы не упали ненароком. Искать нужный провод потом будет весьма хлопотно. Если бирок нет, придётся самим сделать. Я делаю так: отрезаю кусочки изоленты, желательно белого цвета, сантиметра по три — четыре, обжимаю ими провод так что бы он был посередине кусочка, а липкие стороны слиплись между собой. Получается такая полоска изоленты закреплённая на проводе. На ней и пишу номера, и зарисовываю их в демонтажном эскизе. Ещё следите что бы отключаемые разъёмы были пронумерованы согласно схеме, в противном случае сами нарисуйте на них эти номера фломастером, что бы не искать потом куда их воткнуть.
Разбирая узлы прибора, аккуратно собирайте весь крепёж в отдельную коробочку. Потеряли какой-нибудь специфический винтик — получили лишние проблемы.
В случае замены детали на многослойных платах, советую не выпаивать её, а разрушив полностью бокорезами, припаять новую к специально оставленным для этого ножкам прежнего электроэлемента. Поступать так следует потому что во время выпаивания ножки детали, есть опасность из-за излишне сильного вытягивающего усилия, из ещё не прогретого как следует припоя, случайно вырвать цилиндрик омеднения отверстия, связывающий печатные проводники внутренних слоёв платы с внешними. Тем самым разорвёте какие то цепи схемы. Восстановить работу платы в этом случае будет крайне затруднительно. Припаивать новый электроэлемент к оставшимся ножкам навесным монтажом прежней детали, целесообразно в случае работы с платой имеющей более 2-х слоёв печатных проводников.
Новую деталь по возможности проверяйте на исправность. После замены дефектной детали в печатных платах, промойте смоченной спиртом зубной щёткой место пайки, и внимательно осмотрите с помощью лупы ножки детали на предмет случайного замыкания припоем соседних ножек. И всю плату осмотрите — может ещё где припой капнули случайно, либо выводы деталек погнули случайно и они коснулись меж собой.
При сборке, закрывая разные крышки, кожухи, следите что бы не прижать какой нибудь провод. Ещё обратите внимание что бы к корпусу прибора не прикасались токоведущие части электроэлементов, потому что во время работы с прибором всегда можно случайно погнуть вывод какой нибудь детали.
Продолжим далее лечить нашего больного. Самый результативный, и главное надёжный способ проверки подозреваемого блока/узла прибора на работоспособность, как я уже говорил, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь — проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, К.З. по питанию, в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могли бы вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаете донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяете что хотели, а когда её возвращаете назад — она оказывается уже неработоспособной. Такое случается сравнительно редко, но всё же имейте ввиду этот момент. По возможности предпринимайте превентивные меры — смотрите по схеме что подключается к этой плате и проверьте варианты возможной опасности для испытующей рабочей платы.
Если таким образом вам удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента вам поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод при котором ремонтник сопоставляет сигналы в контрольных точках узла схемы, с образцами этих же сигналов (сигнатур) приведённых в документации. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Раскладывайте рядом схему, измерительные приборы и включайте питание. В документации обычно оговариваются условия при обязательном соблюдении которых требуется контролировать сигнатуры. К примеру — включенное (или отключенное) состояние каких то управляющих органов, либо оговорена конкретная точка в алгоритме работы прибора. В микропроцессорных устройствах может потребоваться специальная тестовая программа. Не забывайте соблюдать все условия для проведения сигнатурного анализа, описанные в документации на испытуемый блок.
Теперь сверяйте сигналы в контрольных точках на плате, с напряжениями/осциллограммами на схеме или приведёнными в документации, и ищите вражину которая мучит ваш прибор. Если схема, документация с которой вы работаете не содержит информации ни о каких сигнатурах, либо этой информации просто не достаточно, то тут уж напрягайте свой мозг, вспоминайте все свои познания в электронике, и сами вычисляйте, какой должен быть сигнал в точке схемы, внимательно изучив конфигурацию испытуемого узла схемы. Это один из самых сложных этапов ремонта. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати. Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора, и сравнить сигналы. Учитывайте влияние на замеряемый сигнал вашей измерительной аппаратуры — низкое входное сопротивление старых приборов зачастую сильно искажает результаты измерения, а в некоторых случаях при работе в высокоомных цепях вообще не даёт возможности зафиксировать сигнал.
Тут думаю весьма кстати будет ещё один мой совет: схемам и документации в целом, слепо доверяться на все 100% я вам не рекомендую. Конечно же и параноидальное недоверие тут тоже ни к чему, но всё же необходимо всегда помнить, что любая схема изредка может и подвести своей достоверностью. Во первых по тому что их писали такие же живые люди как и мы с вами, и от ошибок они тоже не застрахованы. Во вторых схемы с прибором поставляются обычно без учёта изменений при дальнейшей модернизации устройства, не соответствия при этом то же иногда встречаются. Потому если появятся сомнения в верности какой либо части схемы, придётся перепроверять её достоверность по реальному монтажу. Так же встречаются случаи когда прибор одной модели, а схема на другую, немного отличающуюся модель, потому что родная схема например утеряна. Тут тоже придётся вам импровизировать. Обнаружите несоответствия, неточности — исправьте схему/документ, пригодиться в будущем. Да и собственные пометки в схеме, поясняющие работу узла более наглядно по вашему мнению, очень полезны. Работая со схемами, старайтесь аккуратно подписать карандашом функциональное назначение электроэлемента — потенциометра, переключателя, микросхемы, транзистора, и даже целого узла. Так же бывает неплохо подрисовать карандашиком небольшую часть схемы подключаемую к ответной части клеммника-разъёма от сопрягаемого блока, повышающую наглядность работы узла, что бы лишний раз не листать альбом со множеством схем. При следующем ремонте такие пометки немало сэкономят вам время на изучение схемы. Пусть лучше бумага помнит, чем ваша память, это всё таки надёжнее будет.
Работая с платами чувствительными к электростатическому напряжению, не забывайте о заземляющем браслете, который должен подключаться к заземлению через резистор не менее 1Мом. Ведь вы же периодически работаете с испытуемыми блоками/узлами под напряжением, и тогда случайное касание участка с высоким напряжением не повредит вам. Но браслет тоже иногда мешает работе. Так если на руке будет нулевой потенциал, то случайное прикосновение к какой либо точке схемы на работающей плате, может исказить картину её работы. К примеру перевернуть триггер, включить компаратор, исказить работу генератора и прочее. Работая с такими схемами критичными к прикосновению (например изготовленных на КМОП элементах), при подаче питания на них, старайтесь не прикасаться руками к токонесущим частям платы. Либо не подключайтесь постоянно к заземлению, лишь периодически дотрагивайтесь до общей шины платы для снятия статики.
Про осциллограф
Но иногда плата бывает наслишь напичкана микросхемами, что найти дефектную бывает очень трудно, потому что сигнатурный анализ такой платы времени отнимет очень много. Или бывает нет схемы на плату, но при этом есть работающая образцовая плата. В таком случае я подскажу вам один нестандартный, но весьма любопытный метод. Я им пользуюсь уже много лет, и он часто меня выручал. Это приставка к аналоговому осциллографу, имитирующая работу такого промышленного прибора как характериограф. Вы я надеюсь знаете о таком параметре работы полупроводниковых приборов, как вольт-амперная характеристика. Так вот эта приставка позволяет увидеть на экране осциллографа эту характеристику, правда повёрнутую по оси Y на 180 градусов. Но это делу не помеха. Описание прибора я нашёл в журнале «Радио» за 1988г №9 стр. 54-57. Приставочка очень простая, но пользы приносит много. Мы на работе в шутку назвали её «клоподавка», потому что неисправную микросхему на плате мы обзываем «клоп». Для ремонта плат, в случае когда есть образцовая исправная плата, пользуюсь ей следующим образом. Соединяю проводом между собой общую шину обоих плат (либо шину питания). Туда же подключаю общий конец от «клоподавки», и начинаю прозвонку. Последовательность проверки примерно такая:
- Силовые полупроводники конечно же первыми проверяю.
- Затем прозваниваю все выходные/входные контакты разъёмов.
- Потом остальные дискретные полупроводники — транзисторы, диоды, стабилитроны, тиристоры, оптопары и прочее.
- И в последнюю очередь все остальные микросхемы, начиная с силовых, с открытым коллектором, шинных формирователей, и далее по нисходящей энергонасыщенности.
Сравниваю картинки на экране осциллографа на одном и том же контакте обоих плат. Форма кривой на экране будет выглядеть конечно совершенно отличной от известных вольт-амперных характеристик существующих электроэлементов, потому что на плате их выводы соединены со множеством других деталей, что соответственно искажает картину характеристики. Иной раз кривая на экране выглядит совсем уж замысловато, но это не важно в данном случае. Нам важно заметить всего лишь разницу в картинках одной и той же точки и рабочей, и сломанной платы. Вот тут то и может сидеть «клоп». Если к этому контакту-проводу подключено несколько электроэлементов, то разрезая скальпелем дорожки печатной платы, нахожу конкретного виновника. Потом дорожки сразу спаиваю, чтобы не забыть. Подозреваемый электроэлемент меняю, и проверяю блок на работоспособность.
Я эту приставку использую ещё для проверки работоспособности различных дискретных электроэлементов: диоды, транзисторы, электролитические и другие конденсаторы (видит ёмкости от 0,01 мкф), тиристоры хорошо ей проверять, стабилитроны тоже хорошо видно. Конечно не всегда с её помощью удаётся уверенно отыскать неисправность — внутренние дефекты сложных микросхем она в конечно же не видит, но всё таки часто она значительно экономит время ремонта. Ведь даже просто «протыкать» очень сложную плату займёт времени гораздо меньше чем полный сигнатурный анализ её работы. Метод этот на первый взгляд кажется несколько ненаучным так сказать, но тем не менее на практике он показал себя весьма эффективным. Так что попробуйте, вдруг понравится.
Из всех измерительных приборов осциллограф самый универсальный и эффективный инструмент в деле ремонта. И на вашем рабочем столе он должен быть непременно. Используйте его не лишь для контроля осциллограмм, но и для просмотра величин постоянных напряжений, не требующих высокой точности. Так можно обнаружить паразитные переменные составляющие в сигнале, и иные помехи, не видимые обычным мультиметром, которые могут быть причастны к неисправности прибора, и стать ниточкой ведущей к конкретному виновнику. В силу полного отсутствия инерции у луча осциллографа, его можно применять для регистрации скоростных процессов. К примеру проверять дребезг контактов, фиксировать единичные, очень короткие изменения сигнала, которые нельзя видеть другими приборами, например короткую, но значительную просадку напряжения питания, во время запуска какого либо процесса в приборе. Очень рекомендую вам крепко подружиться с этим «зелёным глазом».
Если нет возможности поиска неисправного блока/узла методом замены заведомо рабочими блоками, то тут вас спасёт лишь полный сигнатурный анализ работы всего прибора. А это самый сложный и очень трудоёмкий метод ремонта прибора с неисправностью такого типа. В этом случае вам потребуется мобилизовать все свои знания и опыт (какой уж есть), и вперёд — на баррикады. Основательно штудируйте документацию, изучайте схемы и ищите причины которые бы могли повлиять на проявление неисправности. Найдите все возможные точки влияния, то есть вычислите все блоки (узлы, платы, детали, датчики и пр.) которые задействованы в исполнении утерянной функции прибора, и приступайте к их проверке. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если нашли отклонение какого либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно того электроэлемента, с выхода которого вы его заметили. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который и вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Обязательно продумывайте этот вариант. Имитируйте искусственные тестовые сигналы для подозреваемого блока так, что бы они спровоцировали его выдать себя как вредителя, и следите приборами за его поведением. Возможно, придётся изготовить самим какое либо приспособление для имитации комбинаций сигналов, сделать стенд для проверки исправности узлов/деталей, спаять схемку для контроля какого либо сигнала — используйте все возможности. Во время ремонта внимательно осматривайте составляющие блок детали, обращайте особое внимание на силовые элементы блока, на нагрев отдельных электроэлементов, на их подозрительный внешний вид, на состояние дорожек печатных плат и паяных соединений, одним словом высматривайте любые аномалии.
Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Метод исключения в данном случае будет для вас самым важным. Работая с подозреваемым узлом/блоком придумывайте такие испытания-измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте когда исключаете блок из числа неблагонадёжных, вы должны быть абсолютно уверены в его алиби. Так же как и доказательства вины должны быть тоже чётко аргументированы. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами. Ищите всегда факты, не полагайтесь на сомнительные предположения. Если не получается определить вину (или невиновность) узла наверняка, отложите его приговор на время, и займитесь другими подозреваемыми узлами.
Все эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать дай ка я вот этот провод сюда ткну, и посмотрю что будет, никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Всякий эксперимент должен иметь смысл, последствия его обязательно должны быть продуманы, и нести полезную информацию, которая могла бы помочь вам в устранении неисправности. Бессмысленные же эксперименты — пустая трата времени, и к тому же ещё поломать что нибудь можно. Никогда не переставайте думать! Разум — самый эффективный инструмент ремонтника. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение, и когда сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора, тогда и найдёте его дефект. Размышляя над поиском неисправности, всегда старайтесь видеть всю картину происходящего с прибором как бы целиком. Попробуйте своей интуицией прочувствовать пульс его жизни, и понять его проблему. Мне в таких случаях часто помогает общение с коллегами по поводу какой либо конкретной поломки. И тут не слишь важны полученные при этом советы, сколько важен сам факт озвучки, артикуляции проблемы. Объясняя собеседнику суть дела, у вас волей-неволей выстраивается логическая цепь рассуждений, при этом рождаются новые и отбрасываются ошибочные версии неисправности. Вся проблема как бы проясняется, становиться чётче видимой.
В деле ремонта очень важно предельно ясно представлять себе алгоритм работы прибора, и знать (желательно по памяти) основные цепи блокировок ремонтируемого устройства. Ещё ремонтник обязан знать назначение всех органов управления прибором и всю его индикацию. Если есть пробелы в этой области — устраняйте их всенепременно. Читайте документацию, спрашивайте всех кто хоть что то знает об интересующем вас вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому предубеждению, это не убавляет вам авторитета в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы вы должны знать и помнить «назубок».
И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда, даже многие части схемы по памяти помните. И уже неоднократно пытали вы все подозреваемые блоки/узлы. Дело дошло до того, что все ваши версии и предположения о том где искать неисправность, исчерпаны окончательно. Испробованы уже даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность вы так и не нашли. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать (о полтергейсте не думали?) Поздравляю вас, уважаемый читатель! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет вам лишь… отдых! Вы просто устали, и у вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился», то есть вы потеряли внимательность. Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от своего подопечного. Можете заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься, это уж вы сами для себя решайте, какой отдых для вас более эффективный. Но о приборе вы должны забыть. А вот когда отдохнёте, то вы сами почувствуете желание продолжить битву. И часто бывает так, что после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение своей проблемы, что удивитесь несказанно! Нет в природе ни чудес, ни полтергейстов всяких там, есть лишь законы природы, которые нам с вами ведомы. Мы технари, и знание наша сила. А значит победа в ремонте будет зависеть лишь от уровня ваших познаний в своём деле. Потому никогда не считайте что уже всё знаете, всего не знает никто. Учитесь своему делу всегда, читайте специальную литературу, будьте в курсе новостей техники, общайтесь с коллегами по работе, и тогда победа будет всегда за вами!
Ремонт третьего типа
А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того что бы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. И сигнатурный анализ в этом случае вам не поможет — ведь для это же надо изловить момент сбоя, что бы зафиксировать его прибором. А если неисправность проявляется очень редко, может даже раз за несколько часов, а то и не каждый день! Учитывая, что для успешного завершения ремонта различных замеров обычно надо проводить весьма большое количество, то сигнатурный анализ в деле поиска сбоя теряет всякий смысл. Существуют конечно различные запоминающие приборы, регистраторы одиночных процессов, но в наличии у ремонтника такие приборы редко бывают. Да и они тоже общее время ремонта не смогут значительно сократить. Но полностью отказываться от сигнатурного контроля тоже не стоит. Бывают случаи когда величина какого либо сигнала окажется на границе уровня работоспособности узла, в этом случае любое случайное и очень малое возмущение, питания или входных сигналов, может толкнуть узел в сбой. Потому провести внеплановую профилактическую регулировку всего прибора перед началом ремонта такого типа, будет очень правильным решением.
Метод контрольной замены блоков на заведомо исправные, в этом случае практически единственный способ отыскать причину сбоя. А если нет запасных узлов/блоков, то покупка новых, наугад выбранных, дело весьма затратное, и починка прибора в этом случае ох как дорого обойдётся. Потому ремонт таких сбоев, дело всегда трудоёмкое и часто дорогое. В очень сложных случаях, когда требуемые затраты времени и финансовых ресурсов на ремонт оказываются слишком велики, а сбой при этом причиняет серьёзные проблемы, то прибор может быть отправлен на пенсию. Практика показывает, что зачастую проще и быстрее починить сильно выгоревший прибор, нежели исправить прибор с каким либо редко проявляющимся сбоем.
Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются в поиске возможной причины сбоя, с одновременным совмещением профилактических работ. Вот вам для ориентира некоторые возможные места поиска неисправности:
*Плохой контакт (в первую очередь!) Почистите разъёмы все сразу во всём приборе, и внимательно осматривайте при этом контакты — возможно какой нибудь контакт погнут, или испорчено его защитное покрытие из золота-серебра. Я чищу их обычным ластиком, потом протираю этиловым спиртом и сразу вытираю насухо чистой тканью. Розеточную часть пары («маму» на нашем сленге) промываю спиртом с помощью небольшой кисточки с достаточно жёстким ворсом и пока она не высохла, несколько раз соединяю-разъединяю разъём. При этом от трения друг об друга контакты немного самоочищаются. Остатки спирта не мешкая что бы не высох, выдуваю с помощью медицинской груши, это помогает удалить вместе с ним пыль из межконтактного пространства «мамы». Очерёдность чистки при этом такая — первой моется «мама», далее окончательно чистится «папа».
*Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора вызванное повышенной (пониженной) окружающей температурой, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой — весьма частая причина возникновения сбоев.
*Заклинил вентилятор охлаждения, что естественно вызовет перегрев охлаждаемого им блока прибора — так же довольно частая причина сбоя.
*Помехи от высокоэнергетических цепей проходящих рядом со слаботочными сигнальными цепями, например рядом с датчиками прибора. Выявить такую причину сбоя поможет защита дополнительным экранированием потенциально уязвимых участков схемы, либо временное отключение высокоэнергетических цепей и наблюдение за работой прибора без предполагаемого источника помех.
*Электромагнитное излучение работающего по соседству мощного устройства, например сварочного аппарата. Обратите внимание на наличие сбоев с работающем, и с выключенным устройством, подозреваемым во вредоносном излучении. Но тут может быть ещё помеха по сети влиять на сбой.
*Вздувшиеся или даже разорвавшиеся электролитические конденсаторы. Ещё часто причиной сбоя оказываются высохшие электролиты. В «не молодых» приборах часто эти конденсаторы сильно, а то и полностью, теряют свою ёмкость, либо у них увеличивается ЭПС. Если выборочная проверка показала дефект ёмкости у нескольких конденсаторов — старайтесь по возможности заменить все электролиты подобной марки и величины ёмкости во всём приборе. А если ремонтируемый прибор совсем уж «дедушка», то тотальная проверка всех электролитических ёмкостей дело просто обязательное, потому что срок службы этих деталей довольно мал.
*Обратите внимание на повышенную температуру тех элементов которые не должны сильно нагреваться во время работы. После продолжительной работы прибора выключите его питание, и сразу же проверьте на ощупь доступные детали. Будьте осторожны если в устройстве имеются конденсаторы работающие в высоковольтных цепях, на них может остаться напряжение. Разрядите их для безопасности. Можно проверить температуру в работающем приборе тепловизором, если есть такая возможность. Найденный таким образом горячий электроэлемент — хороший повод для начала разбирательств с участком его схемы. После устранения причины нагрева электроэлемента в печатных платах (например резисторов), пропаяйте аккуратно его выводы паяльником, потому что от перегрева его паянное контактное соединение часто нарушается, и со временем может стать причиной новой поломки прибора.
*Повторю один пункт из описанного выше: осмотрите внимательно все доступные выводы элементов на предмет их случайного соприкосновения. Часто бывает что длинные выводы электроэлементов касаются друг друга. Особенно на платах с высокой плотностью печатного монтажа такое не редко встречается.
*Вибрации прибора. Обратите внимание на вентиляторы охлаждения и прочие вращающиеся механизмы. Их разбалансированность легко может быть причиной появления сбоев, потому что вибрация вызванная ею способна спровоцировать дребезг какого либо непрочного контакта прибора.
*Пыль на платах/узлах. Попадая в щели между ножек микросхем, она может электрически соединить их, пусть и через довольно большое сопротивление которым обладает сухая пыль, но этого иногда бывает вполне достаточно для внесения искажений в работу схемы. Тщательно очищайте от пыли все узлы/блоки прибора, продувайте их лишь сухим сжатым воздухом, пропущенным через воздушный фильтр. Если в воздухе будут присутствовать пары масел, которые специально добавляют в магистральные воздуховоды на предприятиях, то такая очистка больше вреда принесёт нежели пользы. Ведь на масло в последующем гораздо больше пыли сядет, и удалить её будет сложнее. Не применяйте для обдува очень высокое давление — можете поломать что нибудь в блоке. Если нет сжатого воздуха, то для очистки можно воспользоваться пылесосом, лишь использовать надо не всасываемый а выдуваемый им поток воздуха, ведь ваша цель не пыль собрать, а наиболее эффективно очистить прибор. После продувки осмотрите устройство, можно ещё дополнительно промыть жёсткой кисточкой (например зубной щёткой) смоченной в этиловом спирте загрязнённые ножки деталей, и контакты разъёмов почистить.
*Радиаторы охлаждения содержите обязательно в чистоте. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже часто может быть причиной сбоя.
*Проверьте различные внешние датчики. Как я уже говорил, они обычно работают в более суровых условиях нежели сам прибор, поэтому осматривайте их очень тщательно. По возможности замените подозрительные.
*Осмотрите кожух прибора, некоторые повреждения его иногда могут отразиться на работе внутренних частей. К примеру вмятина говорит о том что корпус прибора был подвержен какому либо удару, и соответственно надо проверить, что он мог там повредить внутри. Так же следы ржавчины, или каких то подтёков, окисленные контакты разъёма, скажут о том что на прибор когда то попадала вода. Всегда обращайте внимание на внешний вид прибора.
*Внимательно осмотрите все кабеля, жгуты проводов. Ищите какое либо внешнее повреждение. Бывает какой нибудь провод случайно зажали, или повредили изоляцию. Обрыв внутренней жилы провода в местах частых изгибов тоже может быть причиной сбоя. Подобное повреждение в жгуте, соединяющим органы управления на передней панели прибора с внутренним монтажом, при частом открытии такой дверцы закреплённой на подвижных петлях, может причинить множество хлопот. Убедиться что обрыв провода в таком жгуте действительно есть, можно так — рукой (лучше в диэлектрической перчатке) деформируйте жгут в месте активного изгиба, и наблюдайте за появлением сбоя. Найти обрыв в конкретном проводке можно либо визуально, либо на ощупь, предварительно слегка растянув каждый провод в подозреваемых местах. Если это не поможет, тогда прозванивайте жгут приборами, или меняйте целиком.
*Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует, или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут не редкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно что именно соседний прибор стал по тем или иным причинам источником помехи в сети. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника, с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут — ищите проблему в сети.
*Блоки питания проверьте самым тщательным образом. Выходные напряжения измеряйте непременно под номинальной нагрузкой на канал. Измерения проводите точным, надёжным, проверенным мультиметром. Пульсации тоже осциллографом посмотрите.
И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. При этом типе неисправности уже можно менять блоки безбоязненно, сбоящий прибор не испортит узлы от рабочего прибора. Меняя блоки/узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на присутствие персональных настроек в них — различные потенциометры, настроенные резонансные контуры, переключатели, джемперы, перемычки, программные уставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. При их наличии решение о замене принимайте обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния — пригодиться при возврате. При ротации блоков следите за работой обоих приборов, сбой может проявить себя с самой неожиданной стороны, и на обоих приборах причём. Бывает так что вы поменяли все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался в прежнем приборе. Значит логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии — в жгутах проводов, внутри какого либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт какого либо разъёма в боксе для плат.
Работая с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. По возможности их можно закольцевать, или настроить на большое количество циклов. Причём лучше если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой, и всю сопутствующую ему информацию, что весьма полезно при ремонте. Если умеете, то можете сами написать такую тестовую программу, с ориентацией на сбой вашего конкретного случая.
Вообще по своему опыту скажу, что очень часто виновником сбоя прибора бывает плохой гальванический контакт в любом проявлении. Потому все сухие, то есть не пропаянные, контактные соединения во всём приборе – разъёмы, клеммники, реле, переключатели, сокеты микросхем и прочее, проверяйте в первую очередь.
Проводя различные профилактические работы со множеством составляющих прибор блоков/узлов, периодически включайте прибор и проверяйте его работоспособность. Сделали профилактику например десяти платам — включите и проверьте прибор на сбой. Смысл такой проверки вот в чём: весьма не редко после проведения профилактики всему прибору сбой исчезает, но с течением времени может возобновиться. А если вам удастся привязать сбой к конкретной группе плат, то в последующем и устранить его будет проще, и локализовать до одной платы вполне реально. К примеру сбой пропал после работ с десятью платами второго этажа, напишите для памяти записку об этом и воткните в какую нибудь плату. Тогда в следующий раз при появлении такого же сбоя сразу проводите профилактику этой группе плат, но уже с пятью из них сначала, и если не поможет тогда с остальными пятью. Так вы можете со временем выйти на конкретного виновника.
Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Найти причину сбоя в этом случае гораздо легче. Потому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой либо функции прибора. Длительное наблюдение за редко сбоящим прибором, может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Даже если вам удастся связать сбой с каким нибудь особым состоянием прибора, например с его прогревом, с повышением/понижением напряжения питания, либо с каким нибудь вибрационным воздействием, то это тоже даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше – «ищущий да обрящет».
Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но найденный таким образом блок, как правило содержит большое количество разнообразных электроэлементов, а значит есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Как мы уже выяснили сигнатурным анализом вы ничего не добьётесь в подобном случае, поймать нерегулярный сбой приборами практически нереально. Потому попробуйте использовать некоторые нестандартные методы. Вам надо спровоцировать блок на сбой, при определённом локальном воздействии на него, и сделать это надо так, что бы вы имели возможность привязать момент проявления сбоя к конкретной детали блока.
Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить, он того достоин. Если подозреваете на плате микротрещину в печатной дорожке, то можно попробовать закрепить плату на каком нибудь достаточно жёстком основании и деформировать лишь малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях, одновременно наблюдайте при этом за работой прибора — ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвертки по частям платы. Определились с участком платы — берите линзу и внимательно ищите трещинку. Не часто, но иногда всё таки удаётся обнаружить дефект, и кстати при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Потому рекомендую вам не лишь гнуть саму плату, но и осторожно покачивать в разные стороны все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. При общем осмотре испытуемой платы, всегда обращайте особое внимание на пайку, этот дефект весьма не редок. Любое подозрительное паянное соединение обязательно освежите паяльником. Если таких неблагонадёжных электроэлементов на плате немного, можно просто сразу все пропаять для пущей надёжности, что бы в будущем больше не было проблем с этим блоком.
Ещё один способ: в полной темноте понаблюдай за внутренностями прибора, можете увидеть искрение в месте плохого контакта, либо пробой изоляции.
Порой устранить сбой помогает экранирование слаботочных сигнальных цепей с запасом, то есть с усилением экранизации предусмотренной заводом изготовителем прибора, тоже иногда приносит положительные результаты.
Проверить реле, переключатели на предмет плохого контакта, прозвонить подозрительный кабель на наличие обрыва, можно с помощью того же аналогового осциллографа, как ни странно. Подключите испытуемый контакт (проверяемый проводник) к входу Y осциллографа последовательно с источником небольшого напряжения. Слегка постучите по реле, погните кабель, и если контакт будет плохой, то на экране вы увидите вместо ровной прямой — разные помехи, то есть дребезг контакта. Для подбора частоты развёртки по X — спровоцируйте дребезг, и выберите ту, при которой вам было бы удобнее надёжно фиксировать дребезг.
А вот если в качестве причины сбоя подозревается какой либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет не просто. Но и тут тоже можно словчить. Есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой — в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент, и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник прикладывайте через тонкую пластинку слюды. Грейте примерно градусов до 100-120, иногда и больше требуется. При этом конечно же есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой нибудь «невинный» элемент на плате, но это уже сами принимай решение, стоит ли рисковать в вашем конкретном случае. Можно попробовать наоборот — охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят — «выковырить клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены как обычно — по нисходящей энергонасыщенности. Меняйте частями по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность прибора на отсутствие сбоев. Начните с транзисторов, потом микросхемы, ну и электролитические конденсаторы тоже в очереди возможных «клопов». Бумажные конденсаторы так же попадались в числе вредителей, да и простые резисторы могут иметь дефекты, например лопину в корпусе. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, бывает что лишь одна эта несложная процедура возвращает прибор к здоровой жизни.
Если все ваши попытки избавиться от сбоя не принесли результата, то можно попробовать снизить каким либо образом негативный эффект от его проявления, и продолжать эксплуатировать больной прибор.
Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой либо элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность временно исчезла, но вы точно не можете знать что именно законтачило. И как тут можно говорить об успешном ремонте? Скорее всего этот дефектный контакт опять себя проявит со временем. Подобные фиаско в ремонте такого рода, дело не редкое.
Ремонт редко проявляющегося сбоя занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии что прибор будет обязательно отремонтирован нет никакой. Потому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и честно говоря я их за это не виню, и вам советую с большой осторожностью браться за такой ремонт — это рулетка ещё та.
Несколько слов о приборах и инструментах. Об использовании осциллографа я вам уже говорил, очень рекомендую иметь его в своей мастерской. Мультиметр выбирайте себе очень тщательно, по возможности хорошего качества, от солидной фирмы. Проверьте его обязательно на точность. Щупы для него лучше сделайте сами, что бы они были с прочным, стальным, острым наконечником. Они очень пригодятся, чтобы протыкать электролак на платах, для обеспечения хорошего контакта с выводом электроэлемента. Для снижения сопротивления такого стального щупа облудите его припоем полностью. Паяльник на 40 ватт самый универсальный, потребность в меньшей и большей мощности зависит уже от конкретных условий работы. Жало я делаю сам — вытягиваю молотком медный кончик, и подправляю напильником. Кованная медь несколько дольше не растворяется в припое. Другие измерительные приборы вы выберете сами, это от специфики вашей работы зависит. В сумочке с инструментом рекомендую вам иметь несколько чистых сухих малярных кисточек, для очистки от пыли. Обычный канцелярский ластик хорошо использовать для осветления покрытия из серебра/золота на контактах, он обладает весьма щадящими абразивными свойствами, и при умеренном использовании не испортит покрытие. Пузырёк со спиртом тоже надо иметь, даже после ластика чистовую протирку сделать не помешает. Удобная лупа так же всегда пригодится вам в работе. Ещё небольшой фонарик бывает нужен — подсветить внутри электрошкафов, там обычно темно бывает. Стальной хирургический скальпель — очень полезная вещь. Короткое жёсткое лезвие его очень помогает в работе, особенно с печатным монтажом. А набор отвёрток, пассатижи, бокорезы, пинцеты и прочее сами подберёте какие понравятся, всё это накопиться у вас со временем по ходу работы, и будет зависеть от конкретной специфики вашей профессии. Хороший набор инструмента у каждого мастера создаётся годами.
Ну вот, кажется я рассказал вам почти всё, что может помочь начать путь ремонтника. Может что то и упустил из виду, чего то может я просто сам не знаю. Ну это уж вы сами, как накопите опыта, так и поправите меня, и других научите. А теперь за работу! И не бойтесь ошибок, на них же все учатся, не ошибается тот, кто… ну вы знаете. Удачи!