Вначале нужно сказать про защитные резисторы. Смысл всех резисторов — снижать ток. В разные точки схемы включенные, они создают токи коллектора, входные, токи смещения и прочие. Включенные в разрыв питающих проводов, они снижают потребляемый схемой ток, или ограничивают его.
Схема защитного выпрямителя:
На контактах 2-3-7 обычное питание, так сказать, «±» (плюс-минус). На контактах 1-3-8 то же питание, лишь ослабленное по мощности. В итоге, если выпрямитель отдает ±30В при токе 5А на контактах 2-3-7, то с контактов 1-3-8 мы не снимем ток, больший 0,3А. Испытывая усилитель таким током, работоспособность его проверить можно, а вот если в схеме есть ошибки, то больше чем в половине случаев можно предотвратить выгорание деталей, сэкономить время и деньги. Если лишь что собранный усилитель испытывать сразу же на полной мощности, ошибки в схеме приведут к различного рода пиротехническим эффектам, выжиганию транзисторов и ещё туевой хуче проблем.
Печатная плата:
Итак, подключаем к защитному питанию, и — поехали!
- После подачи питания касаемся любым металлическим предметом (отверткой) входа усилителя. Руки при этом должны быть изолированы от предмета и токоведущих частей схемы. Из динамиков должен раздаться сетевой фон.
- Если фон появился, отключаем усилитель от сети, ждем, пока разрядятся конденсаторы питания и подключаем источник сигнала. Подаем питание и из динамиков слышим звук 🙂 О, чудо! оно заработало!!! Пить пиво рано. Впереди у нас с вами ещё огромная работа. Переходим к пункту 7.
- Фон вперемешку со свистом говорит нам о самовозбуждении усилителя. Раз так — переходим к пункту 6.
- Если звук идет, но искаженный, возможно, подан слишком сильный сигнал, или он искажается до усилителя. Уменьшаем громкость. Если искажения не прошли, то неисправность на плате; идем в пункт 6.
- Если фона нет, то возможны неполадки на плате, в таком виде усилитель может выйти из строя. усилитель желательно сразу же отключить от сети. Нам в пункт 6.
- Проверяем монтаж, замыкания меж элементами, между дорожками, исправность элементов, правильность их установки на плату. Промываем плату спиртом, ацетоном. Если неполадка не устранена — либо нерабочая сама схема, либо мы что-то забыли сделать, либо при сборке схемы кто-то шел мимо и чихнул. Самовозбуждение наблюдаем осциллографом, в виде зашумленного широкополосного сигнала на выходе усилителя при отсутствии сигнала на входе.
- Если все вроде работает, не вспухают кондеры, не жарятся резисторы и есть звук — оставляем усилитель поработать минут 5 на небольшой громкости. Напряжение питания на самом усилителе должно быть таким же, как до резисторов, или около этого. Если разница большая, замерим ток через резисторы. Он должен быть таким, каким указан в описании усилителя. Если что-то не так, то нужно про это не забыть и разобраться.
- Что ж, настало самое последнее испытание! Слабонервных просим выйти из зала!!! Не проводите эти испытания, не пройдя пункты 1-7!!!
Переключаем питание на полную мощность. Не забудем про предохранители, иначе будем либо выковыривать осколки транзисторов из себя, либо побежим в подъезд менять пробки.
МЕДЛЕННО И ПОСТЕПЕННО!!! добавляем громкость. Наши органы осязания, обоняния и все остальные работают на пределе возможностей, как в фильме «Без чувств». Готовимся к появлению запаха, дыма, гула, держим руку на сетевом выключателе, мало ли если что. Контролируем температуру транзисторов, микросхем.
Если радиаторы нагреваются до такой температуры, что нельзя руку держать — выключаем немедленно, иначе бабах. их надо заменить на побольше.
Если конденсаторы вспухают — выключаем немедленно, иначе бабах.
Если резисторы темнеют и начинают вонять — выключаем немедленно, иначе бабах.
Не забываем про выпрямитель. Диодный мост не должен быть горячим, иначе бабах.
Спустя 10-20 минут работы усилителя на полную мощность можно говорить о его готовности к трудовой деятельности на благо отечеству. Закрутив все болтики, крышечки, идем за пивом, зовем девченок и включаем усилитель на полную катушку на три часа. Соседи, вешайтесь, падонки!
Источник: www.radiokot.ru