Каковы требования к корпусу под блок питания? Особенно регулируемому? Большой внятный показометр. Желательно напряжение и ток. Сам корпус с достаточным местом внутри.
И попались мне на глаза дохлые цешки, валявшиеся в хламе лет 10. Обе с мертвой защитой. Это их слабое место. Можно ремонтировать, лишь зачем? Сейчас хватает гораздо более удобных и компактных приборов. Спасибо нашему великому южному соседу.
Первый вариант – удалось подобрать подходящий по габаритам трансформатор с габаритной мощностью ватт 20. Прилепил стабилизатор на LM317T. Места для нормального радиатора маловато в результате получилась печка. Результат не очень.
Надо мутить импульсник. В принципе я уже имел дело с LM2576T-adj. Микросхема интересная, но нужно знать ее особенности. Я их спалил не одну и не две, пока не разобрался в чем грабли.
Трансформатор
Импульсник так импульсник. Можно конечно разыскать схему полноценного регулируемого импульсника, но поскольку ставилась задача максимально простыми средствами обойтись, обратил внимание на трансы для галогенок. А чем плох Ташибра, ватт на 105? Недорогой. Переделывается легко. Если покупать их не на мощности 50 и 60 ватт, то трансформатор намотан на кольце. Перематывается элементарно.
http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr04.htm
Вместо резисторов в цепи обратной связи (2*6,8 Ом 5 Вт на схеме) я предпочитаю использовать лампочки от карманного фонарика на 3,5 вольта. Компактнее, греется вполне приемлемо, удобнее в монтаже и заодно выполняет роль индикатора включения.
Советую обратить внимание на дроссель L 1 на этом рисунке. Без него запуск блока может стать неустойчивым. Защите может не понравиться ток заряда конденсаторов на выходе моста.
Диоды не обязательно КД213. Мост на ток 1-2 ампера легко реализовать на диодах Шоттки ампера на 3-5, на напряжение не ниже вольт 60 -100. Мост удобно изготавливать, припаивая металлические пластинки на оба вывода каждого диода. Размеры – на ваше усмотрение. Я не делал больших, где-то 15 х 20 мм. Можно использовать жесть. Диоды располагаем в ряд и соединяем по схеме моста. Я использовал монтажную плату. Там все просто. На вход моста поставил интегрирующую цепочку из резистора 50 – 250 ом 2 вт и конденсатора 0,01 мкф на 250 вольт чтобы сгладить пички электронного трансформатора и на выход моста нагрузочный резистор 2,5 ком 2 вт на случай включения без нагрузки, чтобы конденсатор фильтра не рванул. Без нагрузки конденсаторы могут быть заряжены вольт до 200 и взорвутся. Конденсаторы на выходе выпрямителя я ставлю 1000 мкф на 50 вольт.
Именно в моей конструкции, диодный мост, пожалуй, слабоват. Под нагрузкой 40 вт. (две 20 ватных галогенки последовательно) со снятой задней крышкой мост греется градусов до 70. Многовато. Советую использовать ультрафасты в корпусе ТО-220 с более-менее развитым радиатором. Свой пожалуй тоже переделаю.
После диодов и до конденсатора впаял дроссель. Перед дросселем впаял керамический конденсатор 0,2 – 1,0 мкф на 63 вольта.
Вторичную обмотку перематывал проводом МГТФ 1 мм. кв. прямо поверх первички (которая около 90 витков). Я намотал 24 витка. Больше не вошло. Исходную обмотку на 12 вольт удалил естественно. Обмотку надо рассчитывать исходя из того, чтобы получить на выходе без кондеров вольт 28-30. Это связано с тем, что максимальное входное напряжение микросхемы стабилизатора 40 вольт.
Трансформатор весьма желательно снабдить входным фильтром. Я использовал фильтр от сгоревшего электронного балласта. Не забудьте термистор на входе. Иначе ток заряда емкости входного выпрямителя может спалить диоды моста и предохранитель. В качестве сглаживающих я применил емкости от компьютерного БП на 470 мкф 200 вольт 2 последовательно. Зашунтировал керамическим конденсатором на 600 вольт 0,1 – 1мкф и резистор 300 – 500 Ком для снятия остаточного заряда при выключении.
Сам импульсный БП собран по типовой схеме. Теперь об особенностях LM2576T-adj. Это импульсный регулируемый стабилизатор с током до 3 ампер с максимальным входным напряжением 40 вольт. Встроенная защита по току. Срабатывает при превышении макс. тока. Только вот если нагрузки на выходе нет и произошло КЗ – зачастую микросхема дохнет прежде, чем срабатывает защита. Избежать этого просто. Я на выходе микросхемы запаиваю резистор на 2 вт с номиналом от 1,8 до 2,4 кОм. С номиналом можно поиграть, но особого смысла в этом нет. Важно чтобы микросхема вышла на рабочий режим. При этом на диоде шоттки появляются внятные импульсы на осциллограмме. Встречал утверждение, что нужно обеспечить минимальный ток нагрузки в районе 5 ма.
Ещё момент. Силовые элементы в корпусах из пластика которые сильно греются и эти микросхемы в том числе, не любят механического напряжения на ногах. Я имел неосторожность перед пайкой сформовать ноги так, чтобы они прижимались к плате, и через десяток минут работы услышал негромкий хлопок – отгорела крайняя нога микросхемы и отлетела часть пластика корпуса. Возможно брак был. Но провоцировать слабый пластик под нагревом не стоит.
Вместо переменного резистора 47к по схеме поставил соединенные последовательно два переменника на 33ком и 2,2 ком. Грубая и точная установка напряжения. Из практики – сопротивления 47 ком много. Там в конце мертвая зона получается. 33 – 35 ком вполне достаточно. Диод D 1 обязательно Шоттки. На 3-5 ампер. Напряжение не менее 40 вольт.
Конденсатор С2 на входе весьма желательно зашунтировать керамикой 0,2 – 1,0 мкф на 63 вольта.
Самый неприятный элемент — дроссель L1 на этой схеме. Я мотал сам на желто –белых кольцах от компьютерного БП (из порошкового железа). Количество витков зависит от типоразмера сердечника. Мотал проводом ПЭВ ф 0,6 мм в два провода. Надо получить индуктивность 140 – 200 мгн. На моем сердечнике это составляло около 54 витков, если не изменяет память. Провод можете использовать сечением от 0,5 мм*2. Это зависит от тока, который вы хотите получить на выходе. Лучше наматывать в несколько скрученных более тонких проводов. Но это не столь критично. Поскольку суммарная длина и сопротивление провода обмотки дросселя не столь велики перегрев не будет так уж заметен. Расчетов дросселей в инете хватает. Можно взять, например, здесь. На выходе преобразователя добавил индуктивности. Это уже на ваше усмотрение. От удачи в подборе дросселя в паре с конденсатором зависит степень перегрева микросхемы и дросселя. Нежелательны как недостаточная, так и избыточная индуктивность. Вообще в даташите на микросхему есть графики подбора индуктивности. Я ориентируюсь на 150-180 мгн.
Измерительный узел
Тут все просто. Подбираем добавочное сопротивление вольтметра (у меня около 100 кОм) Чтобы соответствовать шкале прибора 30 вольт и сопротивление шунта чтобы соответствовать 3 А. Я изготавливаю шунты из сталистой проволоки около 0,7 – 1,0 мм диаметром. Неплохо подходит толстая канцелярская скрепка. Один конец припаиваю, другой крокодилом подбираю длину по образцовому амперметру и тоже припаиваю. Делать это (с кракодилом) следует максимально осторожно, чтобы не спалить измерительный механизм, на рамку которого в случае разрыва контакта кракодил-шунт пойдет полное напряжение. Переключатель любого типа 2 положения одно направление. В качестве защитных я использовал Шотки 1N5822.
Итак: Под переделку пустил корпус Ц-4354. Их много разных модификаций. Корпус одинаковый, прибор тоже. Шкалы разные.
Вынимаем плату прибора из корпуса. Снимаем все детали. Даже не обязательно выпаивать, можно просто срезать. Полученную плату будем использовать как шасси.
Электронный трансформатор я расположил так, чтобы о один из родных вырезов корпуса светила лампочка токовой связи. Можете попытаться установить ташибру в родном алюминиевом корпусе, использовав его как радиатор силовых транзисторов заодно.
Без переделки Ташибры с токовой связи на связь по напряжению не пробовал. Возможно будет работать и так.
Монтаж произвольный, на ваше усмотрение, зависит от удобства расположения изготовленных плат стабилизатора и выпрямителя. В качестве выходных клемм я использовал так называемые акустические зажимы. Удобно. Использовал счетверенный зажим. Он шире, лучше перекрывает вырез в корпусе под кнопки переключения исходного прибора. Да и на практике это оказалось удобнее в ряде случаев.
Фальшпанели для сокрытия лишних вырезов и для изготовления надписей я распечатываю, вырезаю и ламинирую. Ламинат приклеиваю к прибору на 2-хсторонний скотч. Который тонкий. Удобно, дешево, практично.
Таким образом небольшими затратами и сравнительно просто я реализовал относительно неплохой регулируемый источник питания. Цешка, которая при жизни мне не нравилась габаритами и неудобством использования, после реинкарнации стала весьма удобным прибором.
Пожалуй это лучшая судьба для самого распространенного и самого легкогибнущего тестера времен СССР, которых по подвалам валяется немеряно. Ну а если вы его выбросили – повод пожалеть об этом.
Тришин А.О. Г. Комсомольск-на-Амуре